Justering av spissing.x

Du skal ha litt teft for å gjøre dette selv men det er mulig.

Jeg justerer spissingen selv og opplever bedre resultat enn justering utført på verksted.

På disse bilene er det ikke justering på bakstilling og eneste på forstilling er spissing som justeres på styrestaget.

For jevnest mulig slitasje må hjulet stå med mest mulig lik vekt fordelt på yttersiden og innersiden når du kjører rett frem.  Dette er utgangspunktet for justeringen.  Videre øker vi spissingen kun en tanke for å oppnå bedre stabilitet.

Har spissingen kommet helt ut gjør jeg som følger:

Utgangspunktet er at alle komponenter i forstillingen er 100% i orden og hjullagerne er stramme uten slakk.  Se annen beskrivelse på siden her.

Punkt 1. Prøv å forstå hvor mye spissingen er før du begynner; på plant underlag vri rattet slik at du ser at venstre forhjul er rett fremover.  Bruk gjerne oppmerkingen på parkeringsplass som linjal for å se bedre. Rattutslaget skal da være maks 7,5 minutter på hel.  Du vil da se at høyre hjul svinger tydelig mot venstre.

Jeg liker at utslaget er ca. 3,5 minutter på hel.  Da får jeg også jevneste slitasjen.

Juster som følger:  Rattet skal være 100% rett når du kjører i 60 på veg uten spor og rett frem, som utgangspunkt.  Om ikke, juster det inn som følger:

Luter rattet mot høyre, reduser spissing på høyre styrestag ved å redusere lengden på det.  Skru bolten inn i endeleddet. Motsatt om det luter mot venstre.

Jobb deg gjennom dette til rattet er rett.

Sjekk nå hvordan du ender opp med fremgangsmåten i Punkt 1 men gjør vurderingen med rett hjul på både høyre og venstre side.  På dette området av spissingen (7,5 min på/over hel) er det nemlig så lite utslag på rattet for hver justering at man nesten ikke ser endring når man justerer. Juster litt på styrestaget på både høyre og venstre side i forhold til rattets posisjon.

Sjekk mot Punkt 1 og gjenta prøvekjøringen i 60 km/t inntil tilfredsstillende resultat.

Når du er ferdig skal rattet stå helt rett når du kjører i 60 på flat veg og rett frem.

Et par timers jobbing med dette ga meg en deilig bil å kjøre.

Bytte av hjullager foran.

Jekk opp bilen og sikre med bukker.  Av med hjulet og kalipper.  Heng kalipper i en ståltråd ell. for ikke å belaste bremseslangen. Ta av skiven fra "trommelen.

Å få ut lagerbanen som sitter i "trommel" går greit med tålmodighet og tung nok hammer/liten slegge.  Vær nøye med å sjekke anlegget i trommel for skader.  Dersom det er skader i anlegget må dette slipes ned med fil eller en liten vikelsliper type Dreml.

Lager fettpresse kjøpt på Biltema funker veldig bra og sikrer at det blir nok med fett i lageret før montasje.  Det går endel fett til det så kjøp gjerne en ekstra patron med fett.

Stramming av lageret: Lageret på denne bilen skal være strammet slik at det er litt belastning på lageret.  Det er vanskelig å finne det riktige punktet og det er ofte nødvendig med etterstramming.  MERK; er lageret for slakt vil dette medføre sporing!!!  og for tidlig slitt lager.  Er det for stramt vil spesielt det ytre lageret gå varmt. Dette kan byttes uten å bytte det indre lageret.  Kommer tilbake til det.

Jeg gjør som følger; monterer inn trommel (helst uten skiven på) og strammer inntil lageret med kun fingerene.  Snurrer litt rundt for å fordele fettet.  Strammer deretter hardt med verktøy uten å snurre trommelen.  Da strammes lageret helt gjennom fettet og rullene i lageret får kontakt med metall. Legg merke til verktøyets posisjon når du starter å stramme og når du har fått det stramt.  Skru tilbake ca. 3/5.  Da skal du kunne snurre trommelen lett rundt for hånd og når skiven er montert skal det ikke være slakk i lageret.

Husk å stramme låsebolten i strammemutter.

Monter kalipper og hjul.  Kjør forsiktig tre-fire hundre meter. Jekk opp bilen å sjekk at det ikke er slakk i lageret ved å legge press på hjulet. Er det slakk så av med hjulet og stramme lager slik; av med hjulet, med en stor skrutrekker press kalipper tilbak slik at skive går fritt.  Vipp av smørekoppen.  Løsne låsebolt. Ikke løsne stramme mutter. Kun stram lager hardt uten å snurre skiven.  Vri verktøy tilbake 3/5 deler.  På med kopp, kalipper og hjul.  Kjør tre-firehundre meter. Jekk opp og sjekk at det ikke er slakk. Ved slakk gjenta prosedyre.

Dersom ok.  Etter noen titalls km, på plan asfalt; ta godt tak i øvre del av hjulet og dekket.  Dra og dytt på dekket slik at bilen kommer i resonans svinging.  Da vil du kan hende oppdage en klikking som kommer fra hjullageret.  Dersom - gjenta stramme prosedyre.  Denne klikkingen gjør at bilen sporer.  Spesielt dersom det er på begge sider.

Strammes lagere for hardt vil det etter en tid komme ulyd fra de. Da er som regel det lille lageret ødelagt.  Det går først siden det er ferre valser i det og hver enkelt får større belastning enn de i det store lageret som er mange flere.  Og det er bare valsene som blir ødelagt så anlegget kan som regel brukes på nytt. Dette letter jobben og gjør det billigere.  Jeg kjøper da lagere fra Biltema.  De er like bra som fra andre. Men pakningen som følger med har for liten diameter og kan ikke brukes. OBS OBS.

 

MB W210 220CDI (W210) Bytte av strammehjul for multireim

Studerte det nye strammehjulet og fant hullet for "safetypin" i den gamle som var montert på bilen.  Satte inn en skrue som passet når spennarmen var i riktig posisjon.  Bruket 17 mm fastnøkkel for å betjene spennarmen.  Brukte torx verktøy for å demontere gammel og sette på ny.

Multireima skal "gå den store runden" og fra drivhjulet på svingakselen til strammehjulet via frilager til dynamo.

MB W210 220CDI (W210) Bytte av nedre bærkule, foran.

Brukte 22 mm pipenøkkel for å løsne kula fra bremse kalipper braketten og styrebeinet.  Brukte tykk meisel mellom kula og festepunktet i braketten for å presse de fra hverandre.  Var obs på styrepinnen som er nederes på kula så jeg ikke skadet denne.  Styrepinnen satt igjen i festepunktet i braketten og bruket Wisegrip tanga og WD40 for å løsne den.

Nå er styrebeinet løst og du kommer til mutteren som fester kula i nedre bærearm fra oversiden og kan bruke 22 mm pipenøkkel. Løsnet mutteren endel før jeg brukte hammer for å løsne den fra festepunktet i nedrebærearm.

 

Bytte av MB210 E220CDI stasjonsvogn #støtdemper bak med nivåregulering, bytte av #pneumatisk #trykkakumulator

Disse bør byttes parvis.  Prisen er ca 1300 pr. stykk.

Jeg rengjorde koplinger og muttere for skitt og sprayet med WD40 tre fire ganger uken før jeg gjorde jobben.

Bestilte del hos Skruvat og betalte ca, 1300 inkl. frakt i posten og mottok den etter en kort uke.

Jekket opp bilen, tok av bakhjulet og sikret bilen som hør og bør.  Hadde olje oppsamilngskar klart for å ta oljedrypp.

17 mm mutteren satt ganske fast og måtte bruke Wisegrip for å løsne.

Når løsnet sparayet jeg med WD40 og beveget den inn i gjengene før jeg skrudde helt løst.

Nivåreguleringen og servostyringen er i samme trykksystem og jeg brukte DXIII olje fra biltema for å etterfylle når jobben var ferdig.

Det lekker ut ca 4 dl oljå når jeg åpner kopling mutterene.

Satte på plass den nye akkumulatoren og koblet på mutterne igjen.

Satte på hjulet og etterfylte servoolje beholderen.

Ferdig!  Ny bil igjen!

0,46 l/mil !!!



MB #W210 E220CDI (W210) Bytte av foring for hjulopphengramme bak, fremre

Jeg jekket opp bilen og satte bukker under.  Tok av bakhjulene.  Skrudde av boltene som holder fremre foringer på begge sider.  Rammen vipper da ned i forkant. Satte støtte under kardangen for ikke å belaste drivoverføringen fra drivasklingen til kardangen.

Brukte garasje jekken til å presse indre festesylinder i foringen ut av foringen.  Brukte tapetkniv for å skjære av gummien som fortsatt holdt tak i indre foringsylinder.

Når denne var ute brukte jeg meisel for ødeligge metallet som forsatt satt igjen i ramma, fra oversiden.  Målet er å lage en revne så langt ned som mulig slik at jeg med en skrutrekker ell. kan kolapse mettallet.  Når dette var gjort rengjorde jeg ramma for rust og smuss.

Når jeg satt inn den nye foringen var det med flatsiden fremover.  Jeg satt den over hullet i rammen og brukte garasjeunder rammen og  jekken for å presse den nye foringen på plass på plass ned i hullet.  Brukte litt fett for at detskal gli lett.

Skrudde fast foringen og satte hjulene på plass. 

Ferdig!

MB #W210 E220CDI (W210) Bytte av spiralfjærer bak

Ganske kurant å gjør jobben.

Jeg jekket bilen høyt opp og satte den på bukker bak.  Brukte fjærklemme fra Biltema og

MB W210 #E220CDI (W210) Bytte av #vannpumpe

Dette opplevde jeg som en ren skrujobb.

  • Monterte av Multireimen som driver vannpumpen og alt det andre.  Brukte en 17 mm pipenøkkel og fest den til "akslingen" på strammehjulet.  Ved å ta belastningen av strammingen blir reima slakk.  OBS OBS!  TOK BILDE AV HVORDAN DEN ER FØR DEMONTERING.  DA SLAPP JEG Å KNOTE FOR Å FÅ DEN RIKTIG PÅ IGJEN.
  • Det er en bolt gjemt bak frihjulet.  Jeg tok av dekselet og skrudde av frihjulet.  Da ble den lett tilgjengelig.
  • Tappet av kjølevannet før jeg begynte å demontere
  • Ca 8 liter kjølevæske for å fylle opp igjen.

#MB W210 E220CDI (W210) Dekk dimensjon og pris. Dimensjon 215/55x16 97V Nokian Line sommerhjul. Dekk Felg

Har funnet etter en god del leting en dimensjon og merke/type som ikke er så dyr.  Greia er jo at skal du ha skikkelige dekk til #Mercedes Benz E220 CDI koster det som regel 7500,- eller mer.  Jeg vurderte å gå ned en dimensjon til 205/55x16.  Problemet er da at man må velge vektklasse 93.  Den er jo godkjent til bruk for fremaksel men jeg har hatt et par sett av disse dekkene på bilen og det har ikke fungert bra.  Det blir en katastrofe å kjøre med da dekkene ikke er stødige nok i konstruksjonen.  Resultatet er massiv sporing og uberegnelig retningsendring ved f.eks. filskift. 

KAN IKKE FÅ SAGT DET NOK AT DU MÅ IKKE LA DEG LURE TIL Å VELGE ANNET ENN VEKTKLASSE 97 OG HASTIGHETKLASSE V.

Har også prøvd ukurante merker og opplevd at dekkene gjør bilen nesten farlig å kjøre.  Spesiellt ved nyregnet asfalt oppleves bilen veldig ustabil og utrygg.

Som du også kan lese litt om lenger ned på bloggen har jeg endt opp med at det er kun de kjente kurante merkene som kan brukes på denne bilen.  De jeg har testet er Nokian, Michelin og Continental.  Problemet er som sagt at prisen på disse havner på ca 7 500,-.  Dette kan være i overkant av hva man ønsker å legge i en bil som ikke har mer verdi enn kan hende 35 000,- .

Men nå fant jeg altså ett dekk som er rimlig og faktisk førsteklasses.

Min karakteristikk av dekket er; Veldig retningsstabilt på tørr og våt veg, veldig godt på regn rett frem og vannplaning situasjoner, litt mindre grep i rundkjøringen men ingen fare, en smule mer støy men veldig høyt score på balanse/vibrasjon og full score på pris.

Hos Johs. Bjerke Rekvisita AS, Oslo betalte jeg 4990,- ferdig lagt om og avbalansert montert på bilen.

Det var også her de hjalp meg å finne dette fullverdige alternativet.

Dekket heter altså

#Nokian Line 215/55x16 97V  

JEG GJENTAR #VEKTKLASSE 97 OG HASTIGHET KLASSE V

God og retningsstabil sommer til alle lesere!!

 

MB W210 E220CDI (210) #Nødmodus.

Etter rens av innsugmanifoil var det nødvendig å bytte turbotrykk regulator og luftmengde måler(sensor) for at den ikke skulle gå i nødmodus. Pris 2200 for turbotrykk regulator og 1300 for luftmengde måler.

MB W210 220CDI (W210) Innsug Manifoil rens. Bilen går i nødmodus pga tett innsugs manifoil. Innsugmanifoil. Innsugsmanifoil

 

Flg. trengs:

·                     Pakningsett til innsug: 4x innsug pakning mot blokk, 1x pakning mot alu. vakuumventil.

·                     Torx piper.  Kjøp ett godt sett med skralle og "ledd"

  • Kjølevæske ca. 4 liter.

 

Før du begynner:

·                     Kjør bilen opp på bukker eller løftebukk.

·                     Koble fra minuspolen på batteriet.

 

Under bilen:

·                     Monter av deksel under bilen slik at du kommer til oljenivå måler som sitter rett ved tappepluggen.  Ta av oljenivåmålerpluggen.

·                     Koble av den lille kabelen på starteren.  Det er den eneste som har 10mm mutter som feste.

 

I motor rommet:

·                     Skru løs diesel høytrykk rail og ta av kontakter i begge ender samt brakett som sitter i forkant rett over oljefilter

·                     Skru av termostat.  La den henge igjen i slangen men bruk om nødvendig ståltråd for å holde den ute av veien.

·                     Skru av den store aluminiums vakuumventil som sitter montert på innsugsmanifoilen. Dette er EGR ventilen.

·                     Ta av oljefilter og stapp en rein fille nedi for å samle opp ev. skitt

·                     Skru løs brakken slik at diesel filter henger løst i slangene

·                     Skru løs braketten for innsuget.  Det er montert med 2 bolter som fester innsuget og en i aluminiums buen bak i motorrommet på venstre side (bilens venstre side). Den fjerde er festet ved innsugets innløp

·                     Løsne rundeteller sensorpluggen som sitter helt i bakkant av motor i overgang til gearkasse.  Dette er den siste av de tre kablene som går ned under innsugman.

·                     Skru løs de resterende 6 bolter som fester innsugsmanifoilen.  Fjerne den forsiktig slik at andre komponenter ikke blir ødelagt.  Selv ødela jeg vinkel for kjølevann på alu buen og T-nippel for tilførsel til dieselpumpen.

 

Rens innsuget:

·                     Bruk myk trelist

·                     Vask etter med White Spirit

 

Etter rens skrues alt tilbake i motsatt rekkefølge.  Men husk å være forsiktig når du entrer boltene.  De er av stål mens blokken er i aluminium. Fyll opp med kjølevæske.

MB W210 220CDI (W210) Oppdatert juli -15. Bytte av stabstag kneledd (kjøttbein), foran.

Du merker at bilen sporer kraftig lenge før du hører ulyd fra slitasjen i kneleddet.  Bytte av denne er det første feilsøkingstrinnet for meg.  Dette er den foringen jeg har byttet oftest på bilen.  Prisen ligger på 280 pr stk. så det er ikke den store utgiften.  I tillegg skifter du begge på ca 3 kv. time.

Den store slitasjen tror jeg kommer av at den øvre foringen er montert direkte på stabstaget og er utsatt for konstant bevegelese.  Gummien er hengslet mot stabstaget og ved hver bevelgelse er friksjonen der og sliter på gummien.  Samtidig er den ubeskyttet og støv, sand, salt og skitt vil fungere som slipepasta. For å avhjelpe dette har jeg begynt å legge over en gummimansjett og smøre foringen med silikon fett.  Les mer om dette i beskrivelsen.

Det er lettest å skifte disse på løftebukk med bilen stående på hjulene.  Jeg er nemlig avhengig av at svingarmene har samme utslag for å få dette gjort på en enkel måte.

Jeg begynner med å spraye godt med WD40 på øvre og nedre foring innfesting for at operasjonen skal gå greit. Jeg bruker Torx nøkkel for å løsne festet på nedre bærearm.  Når dette er gjort bruker jeg en stor vannpumpe tang for å få kraft nok til å vri kneleddet av stabstaget.  Når dette er gjort på begge sider klargjør jeg stabstaget.  Jeg gjør flg.:

For å avhjelpe problemet med skitt i gummi foringen som griper om stabstaget lager jeg en mansjett av sykkelslange.  Bruk en gamme eller ny slange med størst mulig diameter (for 2,4 " dekk). Har du ikke gammel, kjøp en ny på XXL eller Biltema. Koster bare 50 kr.  Selv bruker jeg en gammel fra Mountain Biken.  Kutter to 30 cm lange biter som skal trees inn på stabstaget etter at det er rengjort og smurt inn med silikon fett.

Deretter gnir jeg de nye kneleddene godt inn med fett og presser de inn på stabsaget som også er gnidd med fett.  Jeg tar på litt ekstra fett slik at det er godt med fett rundt gummiforingen. 

Så fester jeg kneleddet til nedre bærearm.  Deretter trekker jeg gummislangene ned over kneleddet nesten helt ned til bolten til bærearmen.  Deretter sikrer jeg mansjetten i overkant med strips rundt stabstaget. Ikke tett igjen nede for da kommer ikke fukten ut igjen.  Nå er det mye mindere skitt som kommer i kontakt med gummien som kranser stabstaget.  Ev. fukt renner ut og det tørker opp inne i mansjetten siden det er åpent i nedkant.  Det virker som at jeg øker levetiden med ca 50 % på denne måten.

MB W210 E220CDI (W210) Bytte av spiralfjærer foran

Det er ganske kurant å bytte fjærene dersom man har en skikkelig fjærklemme.  Jeg benyttet en fra Biltema og tror det var en god investering da den også kommer godt med når jeg skal feilsøke hjulopphenget med tanke på slitasje i foringer og ledd.

Jeg jekket bilen høyt for å få plass til å tre fjærklemmen inn i senter av fjæra fra undersiden. 

Da er det bare å ta av hjulet og klemme fjæra sammen i flg. bruksanvisningen i som følger med fjærklemma.  Når fjæra er helt sammenklemt er det bare å ta den ut.  Den nye settes inn i omvendt rekkefølge.  Vær klar over at det er opp og ned på fjæra.  Den ene avslutningen av spiralen har en liten tupp.  Den skal ned og passer i formen på skåla i nedre bærearm.

Kjøpte fjærer hos Hellanor for ca 700 pr stk.

MB W210 E220CDI Bytt av skiver og klosser bak.

Handlet skiver og klosser hos Mekonomen.  Skivene er fra Brembo og disse her jeg svært god erfaring med.  Sjekk loggen og finn ut at jeg har kjørt 310 000 km med forrige skiver og klosser!!!  Da har jeg selvfølgelig kjørt til jeg har hørt metallet skrape ( Hehe;-) )  ..men bare èn dag!  Husk å spør etter monteringssett da det ikke fulgte med.

Det er ganske lett å gjøre denne jobben:

Løftet opp bilen og sikret den som hør og bør.  Av med hjulene, sprayet WD40 på skruer, låsebolter, klosser der de har kontakt med kalipper og stempel, senter nav og hjulbolte hull og tok en kopp kaffe mens det virket.  Løsnet umbrako skrue som fester skiven til navet, slo ut låse bolter og tok vekk fjær mekanisme som låser de.  Brukte en stor flat trekker og kilte den mellom den gamle skiva og de gamle klossene.  Stemplene glir tilbake og de gamle klossene tok jeg ut.  På dette tidspunktet løsnet jeg kalipperene etter at jeg hadde forsikret meg om at stemplene var fullstendig trykket tilbake.

Skiven tok jeg av på flg. måte:

Når kalipperen er av snurrer jeg på skiven til den løsner.  Jeg måtte banke litt for å løsne de.  Brekket fungerer som en trommel brems og trykker mot innsiden av skive "navet".  Under bruk samler det seg skitt og salt i tillegg til at det blir slitt en bane i "trommelen" etter bremseklossene for brekket.  For å få av skivene måtte jeg minske diameteren på brekk bremseklossene.  Dette gjorde jeg ved å skur på den "tannhjul-mutteren" som kommer til syne gjennom inspeksjons hullet i mellom hjulbolthullene i skiva.  Posisjonen for dette er 1/8 runde fra toppen.  Samtidig som jeg skrudde på denne tannhjul mutteren sjekket jeg at jeg skrudde riktig veg med en lykt.  Da diameteren var liten nok gikk det lett å få av skiven.

På dette tidspunktet rengjorde jeg anleggsflater for skive og klosser for rust og skitt.  Jeg brukte en fil. Det er smart å lakke metallflaten før du monterer sammen igjen, for å unngå rust.

Er kalipperen rusten lakker jeg denne med Owatrol for rustbehandling.  To strøk.

Før jeg satte på den nye skiven la jeg ett tynt lag med Kobberfett på anleggflatene som jeg hadde rengjor.  Brukte også Kobberfett på glideflatene til klossene og kalipperene og styre/sikrings-bolter.

Så satte jeg alt tilbake på plass men før jeg festet skiven med umbrako skruen utvidert jeg diameteren på brekk-bremseklossenen igjen.  Jeg prøvde meg litt frem for å finne riktig stramming og kom frem til at pedalen skal begynne å ta etter ca halv vandring.

Derette kjørte jeg en tur og testet bremsene og brekket at det virket som det skulle.

MB W210 E220CDI Sommerhjul, sporing, lufttrykk og stabilitet.

MB W 210 E 220 CDI Sommerhjul, sporing, lufttrykk og stabilitet.

Mange vil nok oppleve at disse bilene sporer mye mer med sommehjul enn vinterhjul.  Det er helt naturlig og er ganske enkelt å forklare.

Vi vet altså at det er mulig med håndmakt å vri forhjulene når bilen er jekket opp.  Dette er en kraft som påvirker styringen
Vi vet også at geometrien i hjulstillingen gjør at kraften som påvirker styringe antagelig har nullpunkt i senter av dekkets anleggsflate mot vegen.
Vi vet også at dersom du har for lite trykk i dekket vil du få slitasje på dekkskulder.  Det er forde flatetrykket på anleggsflaten flyttes ut til dekkskulder.  Har du for mye luft i dekket vil anleggsflaten få økt flatetrykk i midten av dekket da dekket sprenges ut og sliteflaten blir rundere.

Det som skjer når vi kjører i sporene på vegbanen er at dekkskulderen rir på kanten av sporet og får økt flatetrykk.  Da trekkes også kraften som virker på styringen ut fra nullpunktet i senter av anleggsflaten mot dekkskulder.  Derfor føler vi at rattet vrir seg og bilen skifter retning.

Derfor er riktig lufttrykk viktig for å få en retningsstabil og sikker bil å kjøre.

Selv kjører jeg på 33 foran og 36 bak på varme hjul.

Vær klar over at luft utvider seg kraftig når det blir varmt.  Sjekk derfor trykket igjen når sommertempraturene kommer.  Og det samme når høsten kommer.

Det er viktig å ha minst like mye trykk bak som foran.

God tur på sommerhjul!!

MB W210 E220CDI vindusvisker vedlikehold

Vindusviskeren trenger smøring en gang i året minst.  Det er ganske lett å gjøre jobben.  Selv bruker jeg silikonfett som ikke fordamper og tåler vann.

Monter av visker bladet.  Det er to plast deksel som må av.  Ett avlangt og ett større som dekker mekanismen og er formet som en kantet oval.

Først det avlange som er festet i leddet til visker armen.  Det er festet med plast klips i nedkant og rundt selve leddet.  Ta tak nederst lengst unna leddet til viskerarmen som holder viskerbladet.  Vipp opp.  Da vil festeanordningen for armen komme til syne.  Skur ut umbrako skruen som fester visker armen og trekk armen rett ut.  Den kan hende sitter veldig hart så bruk WD40 for å løsne den.

Vipp av plast dekselet over visker mekanismen.  Det er nede på sidene at  plastikk dekselet har to haker støpt inn i plast dekselet.  Vipp disse ut og dekselet opp i nedkant.

De to skinnene samt alle bevegelige deler må være godt smurt.  Det er mulig å justere de langsgående skinnene slik at det ikke er dødgang mellom de og kulelagerene men det kan være litt vanskelig å få til.

Når du har smurt mekanismen bør du kjøre visker mekanismen i ca 5 sek og deretter smøre igjen før du monterer det hele sammen.

 

MB W210 E220CDI justering av Xenon lykter. MB W210 xenon

Fra verkstedet vil lyktene være veldig lavt justert sammenliknet med nye Xenon lys.  Mye av xenon effekten blir borte når lysene lyser rett i asfalten.  Bruk flg. fremgangsmåte for å få en riktig innstilling av lysen.

På lyktene er det to justerings skruer.  Den ene juster høyde den andre sideveis.

Finn en flat vegg på plant underlag å juster mot.  Jeg brukte parkeringshus med lite biler i for å gjøre jobben.

Plasser bilen med en billengdes avstand fra veggen og vinkel rett på. Lysene lyser altså rett i veggen.  Sjekk at retningen er rett frem på begge sider.  Sikt forfra og bakfra.  Juster om nødvendig.  Det venstre lyset kan få en anelse vridning mot høyre, altså høyre vegkant.

Deretter stiller du bilen på skrå mot veggen med ca 30 graders vinkel med veggen på venstre side av bilen.  Du får da lyset fra venstre nærlys avtegnet fint på veggen.  Juster slik at det luter en antydning nedover.

Snu bilen nitti grader mot veggen igjen og juster høyre lys slik at det flukter nøyaktig med venstre lysavtrykk.

Nå har du riktig innstilte lys som ikke blender møtende men har max utnytte av xenon effekten.

MB W210 E220CDI motoroljeskift

Bytter hver 10 000 km på en enkel måte.

Bruker Biltema oljesuger som henter strøm fra sig tenner uttaket.  Suger opp oljen når den er varm.

Oljefilter bytter jeg annenhver gang; hver 20 000.

Bruker helsyntetisk olje fra Biltema.  Efter sigende er dette Statoil olje.  Om det er riktig vites ikke men motoren får en vesentlig mykere lyd med denne oljen en den anbefalte Mobile 1.  Oljefilter kjøper jeg på Mekonomen.

MB W210 E220CDI #Automatkasse oljeskift. Oppdatert 12.mar. 2013

Oljen i kassen bør byttes ca hver 60000 km men det er bare mulig å bytte ca 4 av ca 6 liter.  Resterende 2 blir liggende igjen i #Converter eller hydraulisk clutch mellom motor og gear kasse.  Frekvensen på filterbytte i kassen er jeg ikke sikker på men jeg bytter annenhver gang.

Kjører bilen god og varm slik at oljen i kassen også er varm.  De siste 20 meterne før jeg stopper i garasjen gearer jeg manuelt ned til 1. og opp til 4. og stopper bilen med gearet slik.  Setter på brekket slik at bilen ikke triller.

Peiler oljen umiddelbart med MB sin universal peilepinne.  Denne viser oljemengden ved forskjellige tempraturer og skal nå vise at oljenivået er i normalområdet for 85 grader C.  Er det mindere husker jeg dette til jeg skal pumpe ny olje inn.

Stikker sugeslange ned i peilepinne hullet og suger opp så mye av oljen som er mulig, ca. 4,0 liter.  Måler hvor mye jeg pumper ut og pumper like mye tilbake.  

Måten jeg gjør det på er følgende:

Bruker oljesuger pumpe fra Biltema som jeg plugger sigtenner.  Suger ut oljen og flytter om på slangene slik at sugesiden kommer på trykk siden.  Putter den tykke slangen, som nå er sugeslange, i 1 liter beholderen og pumper innholdet ned i kassen.

Jeg bruker Biltema sin DXIII olje for automatkasser og opplever den som den beste oljen jeg har brukt.  Jeg har også kjøpt en oljepåfyllingskanne med volumindikator på siden.  Denne er kjekk å ha.

Fusker kassen er første feilsøketrinn å bytte oljen å sjekk at det er riktig oljenivå i kassen.  Jeg måler nivået kun når oljen er varm etter en tur på minst 30 km.

MB W210 E220CDI Understell; stabilitet og sporing. MB W210 sporfølsomhet

Disse bilene er noe av det mest retningsstabile jeg har kjørt.  Men for å få det til er det viktig at noen punkter følges:

1.  Kneledd (kjøttbein) for stabstag må være 100%

2.  Dekkene må være av en kurant type.  Les Nokian, Conti ell.

3.  Riktig lufttrykk.

4.  Riktig justert oppheng.

 

Kneledd

Kneledden har lav kostnad og skiftes på 45 min.  De er utslitte før du hører ulyder fra de!!  Levetiden er mellom 60 000 og 100 000 km.   Fra bilen var "ny" følte jeg at jeg balanserte bilen på en kule og måtte holde godt øye med vegen hele tiden for å være sikker på at den ikke stakk i en eller annen retning.  Det viste seg å være stabstag kneledd som var slitte men ikke lagde lyd.  Bytt også indre gummiforing for stabstagene.  De koster ikke all verden og er lett å bytte. 

De andre komponetene i hjulopphenget lager stort sett lyd når de er utslitt.  For ett år siden kostet jeg på å bytte gummiforingene for opphengramme i bakstillingen samtidig som jeg byttet nedre opphengslager bak h/v side.  Det ga ett utrolig godt resultat i form av direkte kjøreegenskaper og lavere støy i kupeen.

I høst byttet jeg støtdempere foran.  De gamle virket ok men den nedre foringen var defekt og laget lyd.  Var ganske vanskelig å finne ut hvor ulyden kom fra. Det rare var at lyden hørtes ut som den kom fra bakstillingen.  Nye støtdempere kjøpte jeg hos Kvikk Auto på Alnabru i Oslo. ca. 1000 pr stk.  Veldig enkle å bytte.

 

Dekk

Dekk fra Nokian sommer og piggfri vinter har jeg best erfaring med.  De er litt dyre, ca 1750 pr. stk.  men er til gjengjeld veldig retnings stabile.

 

Lufttrykk

Lufttrykket er viktig og det er viktig å ha høyere luttrykk bak enn foran.  Vektfordelingen på stv. er ca 890 foan og 990 bak.  Lufttrykket oppgitt fra MB er alt for lavt.  Om du følger de anbefalingene sliter du dekket i ytterkant.  Jeg bruker nesten bestandig 33 psi foran og 36 psi bak.  Mer last krever høyere trykk.  Spesiellt bak.

MB #W210 E220CDI reparasjon av #Xenon lykter. MB W210 xenon

 

MB W210 E220CDI  Xenon lykter reparasjon.

 

Fikk tilbake Xenon lysstyrken etter å ha rengjort dem innvendig.  Det tar en lørdag å gjøre det da støtfanger må skrues av men man sparer inntil 6000 kr ved å gjøre jobben.

 

Lyktene er ikke helt tette så partikler utenfra kommer inn og i kontakt med pære, reflektor lykteglass og linse.  Reflektor var i tillegg skadet og ca 30% av reflektorbelegget manglet i området nærmest pæren.  Etter reparasjonen ble faktisk effekten på lysene kraftigere enn jeg kan huske.

 

Flg. må gjøres:

Monter av støtfanger foran.  Den er festet både i senter og i kantene ved skjermene.  Det er en spesiell låse mekanisme ved skjermene der en settskrue sikrer låsen. Skru ut skruen og skyv låsen slik at den åpner.  Husk kablene til kjørelys.

Monter ut lyktene.

Monter av glassene ved å åpne klipsene som holder de på plass og ta ut pæra.

Plukk ut de enkelte delene.

Rengjør reflektoren med lunkent vann,  ren finger og Zalo. Skyll og luft tørk.  Gjerne med føner.

Er den skadet kan du bruke blank aluminiums folie og lim den fast med lim som tåler høye tempraturer.  Selv brukte jeg vanilg folie og keramisk lim som brukes til pakninger rundt peis døra.

Rengjør glass og linse med asfalt rens og deretter Zalo om nødvendig.

Monter sammen i motsatt rekkefølge.

 

Xenon pærer i fjærnlysene gir ett fantastisk resultat.... lyser opp hele skogen.  Ulempen er at de starter veldig sent så lyshorn blir borte.

Logg, vedlikehold

            
            Oljeskift hver 10 000 km   
            Oljefilter hver 20 000 km (partall f.eks 60000)

            Automatkasse olje hver 60 000 km

            Automat oljefilter hver 120 000 km


            Luftfiler 2 ggr i året,  Mars og September   
            Kupefilter 1 g i året i September   

               

175 000 km    2006

  • Eksosanlegg, rustfritt  
  • Ny bremsevæske
  • Bremser foran og bak, skiver og klosser
  • Ny olje i girkasse
  • Nytt styrekort i girkassen.
  • Ombygd til personbil/stasjonsvogn 
  • Ny innsugs manifold   

                   
 200 000 km  2007

  • Tatt inn i Mercedes rustgaranti program
  • Nye hjullager foran h/v side
  • Understellsbehanlet med olje, Vestfold Antirust   

                   
 250 000     2008   

  • Ny øvre bærearm foran h/v side
  • Flyttet passasjerseter foran over til fører sete
  • Rustgarantiservice Juni   

                   
 300 000     2009   

  • Nye endeledd (kjøttbein) h/v side bak
  • Nye momentarmer opp og ned h/v side bak
  • Nye bremseskiver og klosser h/v foran
  • Rustgaranti service Juni
  • Understellsbehandlet Mai
  • Ny pakning på brennrør 1 (fremre)

                   
 355 000     2009   

  • Desember,  Vinterhjul 2 stk
  • Viftereim/belte for dynamo, AC, servo osv.                     

 370 000     2010    April 

  • Byttet olje og filter i automatkasse   

                   
 377 000     2010    Mai

  • Nye sommerhjul 2 stk   

                   
 380 000     2010    Juli 

  • Byttet øvre bærearm på venstre side
  • Bremsevæske   

                   
 395 000     2010    August

  • Byttet defekt blinklys bryter   

                   
 405 000     2010    November    

  • Bakstilling: 4 stk foringer for opphengsramme
  • nedre bærelager bak h/v
  • kjøttbein bak h/v
  • Foran: Nedre bærekule h/v og kjøttbein h/v
  • Understellbehandling hos Vestfold Antirust(olje behandling)   

               
 420 000     2011    Januar

  • 2 stk nye vinterhjul   

                   
 430 000     2011    mars

  • Øvre venstre bærearm foran
  • Indre styrelett venstre
  • ny pakning på brennrør 2   

                   
 440 000     2011    Juni 

  • Øvre høyre børearm foran
  • 2 stk nye sommerhjul

                   
 450 000     2011    Sept. 

  • Støtdempere foran, nye
  • åpnet xenon lys og rengjort reflektor og glass
  • 2 stk nye sommerhjul
  • Reparert støtfanger foran
  • Byttet hjullager høyre/venstre foran.

466 000     2011   Desember

  • Byttet drivstoff filter
  • Ny kupevifte
  • Reparert radio

487 000    2012 Mai

  • Nye bremseskiver og klosser bak h/v

495 000    2012  August

  • Nytt eksos anlegg, rustfritt
  • Nye bremseskiver og klosser foran h/v
  • Nytt gummi "rør" mellom intercooler og innsug.
  • Nye spiralfjærer foran h/v
  • Nye stabstag kneledd ("kjøttbein") h/v foran
  • Flekket rust på venstre side; forskjerm, fremdør, bakdør, bakskjerm og takrail v.bak. Antenne gjennomføring.

500 000    2013 Januar

  • Nytt front vindu
  • Fjernet rust og lakkert anleggsflaten for frontvindu.

527 000  2013 Mai

  • Renset innsugsmanifoil for sot
  • Ny turbotrykk regulator
  • Ny luftmengde måler
  • Bygget om til 7-seter
  • Brennrør 1, planslipt anleggsflate og byttet pakning

530 000   2013  Juni

  • Nye fjærer bak
  • Ny radio fra bilhugger

540 000  August 2013

  • 4 stk nye sommerhjul, Nokian Liner

543 000  September 2013

  • 2 stk nye piggfrie vinterhjul, Nokian Hakkka
  • Nye Xenon pærer
  • Rustbehandlet hos Vestfold Antirust
  • Byttet vannpumpe

550 000   Oktober 2013

  • Rustbehandlet under høyre forskjerm.  Skrapt rent, vasket, behandlet med Owatrol for rust og forseglet med Hammerrite
  • Rustbehandlet under venstre forskjerm.  Skrapt rent og behandlet med rustbeskyttende olje.
  • Byttet hydraulikkrør for nivåregulator under venstre forskjerm.

560 000  Februar 2014

  • Byttet kjøttbein foran h/v
  • Nye Xenon pærer (reklamasjon)
  • Diode parklyspærer foran
  • 2 stk nye piggfri vinterdekk bak, Nokian Hakka
  • Nye batteri i nøkkel
  • Nedre bærelager høyre bak

565 000  Mai 2014

  • Byttet tilbake fører-/passasjer stol
  • Storvask innvendig

595 000 Oktober 2014

  • Byttet frilager for multireim
  • Byttet brakett for lyshøyderegulator
  • Antirust behandlet hos Vestfold Antirust, oljebehandling
  • 2 stk nye Nokain sommerhjul

622 000 April 2015

  • 4 stk vinterhjul
  • 2 stk sommerhjul
  • trykkakkumulator h/v
  • Indre styreledd venstre side
  • Skiver, bremse sko brekk og klosser bak h/v
  • Termostat 92 gr.
  • Ny frontrute
  • Godkjent EU kontroll

630 000 Juli 2015

  • Nedre bærekule foran h/v
  • Kneledd stabstag for h/V
  • Strammehjul for multireim
  • Multireim
  • Nedre bærelager venstre bak.

650 000 September 2015

  • Antirust behandlet hos Vestfold Antirust, lanolin oljebehandling
  • Nye hjullager foran h/v side

660 000 November 2015

  • Nytt batteri
  • Nye brukte støtdempere bak.

665 000 Januar 2016

  • Ny brukt starter
  • Drivstoffliter

 

 

 

 

Reparasjon og vedlikehold av MB W210 E220CDI

Vil på denne siden dele erfaringer med reparasjon og vedlikehold av MB210 E220CDI.  Det er mine erfaringer og de som benytter de gjør det for egen regning.  Jeg vil bare publisere det som har funket for meg.

 

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » November 2015 » Juli 2015 » April 2015
Mercedes Benz E 220 CDI Stasjonsvogn MB W210 E220 CDI

Mercedes Benz E 220 CDI Stasjonsvogn MB W210 E220 CDI

16, Nøtterøy

Mercedes Benz E 220 CDI stasjonsvogn.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits